Allerlei

Licht-Temperatuur-Zuurstof-papier-Schelpenzand

-Luisvrij-ziektes- eieren rapen

Licht

Selectieve kweek gebeurt nu eenmaal in een speciaal daarvoor gemaakte kweekhokken (ruimten) Dit wil zeggen dat in deze ruimten kunstmatige verlichting een noodzaak is.
Men zal ook moeten zorgen voor zo veel mogelijke natuurlijke licht inval. Dit kan door bv. voldoende ramen of een lichtkoepel te plaatsen in het dak.
Diegene die nu vroeg willen gaan kweken zullen de natuur moeten gaan nabootsen. Zij zullen dan de verlichting moeten gaan automatiseren dit kan erg makkelijk met een tijdschake-laar met daar aan verbonden een TL verlichting, en een 10 watt lampje dat aan gaat als de TL verlichting uit gaat. Dit om te voorkomen dat de vogels in een compleet donker hok komen te zitten als het licht uitspringt, en zodoende het nest niet meer kunnen terug vinden, met alle gevolgen daar aan verbonden.
Door deze licht installatie goed in te stellen gaan we de natuur nabootsen (vervroegen)Wij zien dit verschijnsel ook in de natuur als de dagen na de winter beginnen te verlengen, dan ook beginnen de vogels van zich te laten horen. Dit zelfde gaan we nu na doen in onze kweekruimten.

HIERVOOR ZIJN 2 MANIEREN.

1 - In een periode van ongeveer 7 weken voert men wekelijks het licht op met ongeveer 1 uur totdat men zit op een licht tijd van ongeveer 16 uur (broedcycles)
BV licht aan 's morgens om 5.00 uur licht uit 21.00 uur.
Uiteraard uitgesmeerd over een periode van ongeveer 6 weken. Denk er aan dat na het uitspringen van de verlichting er een nacht lampje gaat branden (+/-half uur)

2 - Geef je vogels direct een aantal lichturen van 15 uur.
Men krijgt dan het zelfde effect alleen zal de HYPERFOSE
van onze kanarie vogels sneller gaan werken.(mits je vogels de juiste leeftijd hebben en een goede conditie)
Deze vogels zullen eerder in broedconditie zijn ongeveer al op 3 1/2 week. Let wel dat bij deze methode de poppen eerder in conditie zijn dan de mannen, deze hebben ruim een week meer licht en aandacht nodig.
Plaats daarom je mannen ruim een week eerder in de kweek- kooi met op de achtergrond je poppen zodat de mannen deze goed kunnen horen
Een enkele opmerking wil ik u nog meegeven, schakel ook tijdens deze methode uw tijdklok in, laat deze op de gestelde uren staan(totaal 16 lichturen) Doe nooit aan tijdschommelingen.
En wijzig ook nooit de tijd met het instellen van de zomer tijd .LAAT DE INGESTELDE TIJD STAAN. Hou rekening met het instellen van je tijdklok dat de klok nog een keer een uur vooruit gezet moet worden bij het in stellen van de zomertijd.
En dat je daarom 's morgens een uur eerder in je kweekhok bent en dat dan het licht al ruim een, 1/2 uur aan is.

Dit is mijn schema

Tijd voor bijlichten

1é week 08.00-09.30

2é week 07.45-09.30

3é week 07.30-09.30

4é week 07.15-09.30

5é week 07.00-09.30

6é week 06.45-09.00

7é week 06.30-09.00

8é week 06.15-09.00

9é week 06.00-09.00

10é week 05.45-09.00

11é week 05.30-09.00

12é week 05.15-09.00

13é week 05.00-09.00

14é week 05.00-09.00

Temperatuur

In het algemeen kunnen we stellen dat onze kanaries vrij goed tegen temperatuur schommelingen kunnen, tegen tocht zijn ze iets minder bestand maar ook dat kunnen ze vrij goed verwerken, maar ik adviseer toch om tocht te vermijden.
Het is ook daarom dat we onze kweekvogels in de winter niet hoeven bij te verwarmen. Het is beter voor de natuurlijke selectie van onze vogels alsook voor de spijsvertering.
De kweekvogels uit zo'n hok zijn sterker en beter uitgeselec-teerd dan vogels uit een verwarmd hok. Want hier zullen eventu-ele zwakke vogels het ook overleven en, deze zullen dan hun problemen geven tijdens of voor de kweek.

Alle vogels bij ons in het hok of in de natuur reageren en komen allemaal in broedconditie door het verlengen van het aantal LICHTUREN. Warmte is niet zo belangrijk hierin. Ook al is het in het voorjaar nog niet zo warm vele vogels hebben al een nest en of eieren.
Ik zelf heb jaren lang aan mijn TT vogels zelfs geen warmte en lichturen meer gegeven (uiteraard hok wel vorstvrij) Resultaat er viel geen enkele vogel tijdens het TT seizoen in de rui.

Het zal uiteraard voor iedereen duidelijk zijn, dat wanneer men in januari wil gaan kweken men de kweekruimte zal moeten ver-warmen tot ongeveer 18° graden, anders zullen de eieren onder-koeld worden en niet uitkomen.
De manieren om je kweekhok te verwarmen zijn erg groot, maar toch zou ik de olie en of gaskachels niet direct willen aanbevelen, de voorkeur gaar uit naar CV verwarming en of elek-trisch.
Dit alles met een goede thermostaat / vocht regeling.

Zuurstof

Als je de kweekruimte zal gaan verwarmen, zal de lucht droger worden, men kan dit vrij goed aflezen van een HYGROMETER.
Deze moet in een kweekruimte een aflezing geven tussen de
65 en 70 % .Vele problemen, zelfs de meeste, zijn te wijden aan een te laag zuurstof/vocht gehalte.
De HYGROMETER kan men afstellen boven een bakje water dat kookt. Dan moet deze aangeven 100% aangeven. Is dit zo dan is uw meter OK. Test uw meter op diverse plaatsen in uw kweekhok, zodat u een gemiddelde heeft van het vocht gehalte in uw ruimte.
De oorzaak van een te laag vocht gehalte is afsterven van jonge in het ei, en een te harde eischaal zodat de jongen er niet uit kunnen. Een te hoog vocht gehalte moet men ook zien te vermijden ,dit geeft de ziekte kiemen weer een grote kans tot leven.
Het vocht kan men goed regelen met O.A.
1 - ELEK. vochtregelaar.(HYGROSTAAT)
2 - Waterschaaltjes op de radiator.
3 - Voldoende zuurstofregeling(luchtaanvoer) in je kweekhok.
4 - Geef vogels dagelijks badwater.
5 - Besproei de eieren bij erg warme temperatuur eens.
6 - Blijf je hygrometer volgen/controleren.

Bodem

Voor op de bodem maak ik gebruik van kranten papier met wat schelpenzand over strooien

Schelpenzand

Heeft ook nauwelijks absorbtievermogen, dus blijf ook altijd vochtig. En vooral, als er een lekker geurtje aan toegevoegd is, wil de vogel er graag van eten met alle risico"s van dien, o.a. dichtgeslibde darmen. Goedkoop is het ook niet bepaald, dus al met al biedt het geen voordelen.

Wie is er luisvrij

Voor het bestrijden van luizen is er zoveel produkten maar zijn ze wel effectief.Om het voorkomen van de bloedluis is er heel wat te doen en om hem te bestrijden is het nog moeilijker. Eerst en vooral moet je de kooien goed uitwassen met detol of met bleekwater en heet water of de stomer gebruiken. Ik stoom ieder jaar 2x per jaar alle kooien uit en dan met ocepou inspuiten maar jammer is dit produkt niet meer te verkrijgen. Nu gebruik ik sevin 480 sc dat ook goed werkt.nu gebruik ik ook het nieuwe HOME SHIELD maar niet overal te verkrijgen wel in de boerenbond aveve.Als al mijn kooien uitgewassen zijn en bewerkt met ocepou dat ik nog heb rook ik dan het vogelhok met de vogels in de kooien uit maar nu met het produkt van PRONAFIT voor duiven pro-smoke.Dan maar alles goed kontroleren in de nesten dat je niets ziet van luizen.Ook doe ik in de nestpotjes als men de eitjes terug leg voor het zetten om te broeden doe ik wat losse tabak er onder en dit werkt goed.Maar wie durft te zeggen dat hij nog nooit geen luizen gehad heeft???.

Ziekte symptomen bij kanarievogels / mogelijke veroorzaker

Erg gele waterige ontlasting en / of gele natte nesten : megabacterie

Vermageren-diarree-erg mager en scherp borstbeen

slordige bevedering en sterfte onder de vogels : Coccidiose

Onsteking aan de ogen- dunne ontlasting

Slordige bevedering en indruk :Colibacterie: Vitamine A gebrek

Vogel heeft ademhaling problemen-oogziekten

of zware oogontstekingen : Atoxoplasmose

Bloedarmoede- bleke vogels- regelmatige opvolgende sterfte : Bloedluis

Erg groenachtige slijmerige/waterachtige diarree. Salmonella-Pseudo-tuberculose

Roggelde reutelende ademhaling,regelmatig

schudden met de kop.: Luchtpijpmijt

Onverteerbare zaden in de ontlasting aanwezig. : Megabacterie/Campylobacter

Jongen groeien niet-wit melkachtige ontlasting

Veel sterfte jonge vogels.: Salmonella

Geel melkachtige mest- darmen goed

zichtbaar als gele lussen : Campylobacterie-Flagalaten.

Slijmachtige natte vochtige kop : Megabacterie/luchtweginfectie

Vogels happen naar lucht,knobbels rond snavel,

bek,poten, enz, veel sterfte : De kanarie pokken

Paars rode en erg vergrote opgezette lever : Atoxoplasmose

Rode dik opgezwollen darmlussen/

weinig eten/ dik zitten in een hoekje bol zitten : Coccidiose/Atoxoplasmose

Erg nat en geelachtig nest en jongen.

Pop ook erg nat onderlichaam. : Collibcillose

Jongen sperren met heel witte binnenbek keelholte: Bloedluizen

Evenwicht stoornissen,draaihals,omvallen : Toxoplasmose

Vergrote opgezette lever (paarsachtig ) veel sterfte

onder de jonge vogels: Toxoplasmose

Rode opgezette darmlussen en rode onderbuik -dunne ontlasting: Coccidiose

Roodbruine lever- groenachtige waterige

slijmachtige ontlasting: Salmonelose/Pseudototuberculose.

Paarsblauwachtige vergrote lever

Evenwichtstoornissen-veel sterfte: Atoxoplasmose.

Ademhalingsproblemen-schudden met de kop: Trichmonasis

Vogels happen naar lucht,knobbels rond de snavel,

Bek,poten enz, veel sterfte: De kanarie pokken

Wees allert.

De zin en onzin van het eieren rapen.

Voor sommige onderons al van toepassing, voor anderen nog niet. Maar met de kweek van onze kanarie's begint weer het ontsetten van de kooien ect. We kennen allemaal deze jaarlijkse terugkerende handelingen alvorens de vogels de broedkooien weer in mogen. Wanneer er na verloop van tijd nestbouw plaatsvind en zelfs eieren komen, zal er bij menigeen weer de vraag gesteld worden: Zal ik de eieren rapen of laten liggen ?

Wat zijn nu de voordelen van het rapen?

1. De eieren komen gelijktijdig uit.

2. Men kan meerdere koppels tegelijk zetten.

3. Men kan, indien nodig, de eieren verleggen.

4. Voeding kan in grotere hoeveelheden worden gemaakt.

5. Dag van uitkippen kan enigzins worden geregeld.

6. Bij problemen, bijv. dode pop, kan men de eieren verleggen

Dus je ziet, er zijn voordelen genoeg. Hoe gaat dit nu in zijn werk en waar moet men op letten?

• Raap eieren op de dag van leggen, bij voorkeur sóchtends.
• Leg eieren in een genummerd bakje, gelijk aan het nr van de kooi
• Leg de eieren op een schone ondergrond, vul de bakjes met zaad.
• Plaats dit bakje op een veilige stabiele plaats.Leg de eitjes s'morgens terug, liever niet sávonds.

M.i. is het draaien van de eitjes niet nodig. Bij een goed opgebouwd ei zullen de hagelsnoeren zo sterk zijn dat de dooier niet uit zal zakken en aan de schaal vast zal gaan zitten. Ik draai wel de eitjes iedere keer dat ik een ei bij leg. Het risico bij het draaien van de eitjes is dat men deze beschadigd. Uiteraard dient men voor elk weggehaald eitje een kunstei terug in de plaats te leggen in het nestje. De vijfde dag legt men de eitjes terug of je kan ze nog tot 7dagen houden tot je nog andere nesten op de zelfde dag kan terug leggen en zo een paar op de zelfde dag laat uitkippen.Even terzijde wil ik opmerken dat het plaatsen van de nestkastjes bij voorkeur voor in de kooi gebeurt. Dit heeft ook weer enkele voordelen:

• Goede luchtcirculatie
• makkelijke controle
• jongen die gewnd zijn aan de kweker, dus bij de tt ook weer een voordeel.

Ook zij er zaken die we NOOIT moeten doen bij het bewaren van de eitjes:

• eitjes rapen met vuile handen.
• eitjes op scherp zand of kiezels leggen
• eitjes niet in de volle zon plaatsen, maar enigszins koel/ donker bewaren.
• eitjes op een onstabiele plaats bewaren. 9omvallen/ stoten.)

Wanneer men eieren raapt kan het voorkomen dat deze bevuilt zijn met uitwerpselen,welke hard geworden is. Probeer dit er nooit af te krabben, want u beschadigd onherroepelijk de schaal. Men haalt dit eraf door de eitjes in lauw water te leggen, en na enige tijd weekt het vuil er vanzelf vanaf.

Ik hoop U als collegakweker te hebben kunnen overtuigen en wens U een bijzonder goede kweek toe. En als U niet gerust bent op een gezond broedsel, let dan eens op het volgende: Als de eitjes met de spitse punt naar elkaar toe liggen kunt U er met een gerust hart vanuit gaan dat dit broedsel kerngezond is

Getekend Gacoms Jean-pierre